LoutreSpadon en Chine

Après deux petites heures de train, on arrive à Jishou, et on a juste le temps de sauter dans un bus pour Fenghuang, qu'on atteint une grosse heure plus tard. C'est un peu chaotique dans cette ville car beaucoup de monde y vient (les congés favorisent le tourisme interne), et on a pas fait de réservation d'hôtel. Alors, on fait une petite tournée des hôtels, avant d'opter pour un en bord de rivière, la chambre est au septième, sans ascenseur... Mais heureusement, la propriétaire nous fait passer par l'arrière (le bâtiment est à flanc de colline) et après une petite montée, il ne reste qu'un étage à monter, ce qui arrange bien Beni le mulet :-). Elle a aussi peur que Beni soit trop grand par rapport à la couverture (il vous interdit de rigoler!), et elle ramène une couverture supplémentaire, qui servira, bien sûr, à Noemie. Après, recherche de restaurant, et celui qu'on choisit est pas mal mais les tenanciers sont clairement dépassés. On commande quatre plats (porc aux poivrons, pak choi, tofu et légume blanc (du chou en fait)) avec du riz, mais le quatrième n'arrive que quand on a déjà terminé, alors on prend ce légume blanc à l'emporter, avec du riz (ça fera notre petit déjeuner du lendemain). Une petite promenade digestive et dodo!

On se lève très très doucement, on déjeune paresseusement sur la terrasse (il fait bon et la vue est pas mal) en regardant les cartes pour la suite du parcours. Ensuite, on va dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'ancien village du phoenix (en chinois, Fenghuang). Pour une fois, ce n'est pas une reconstitution, mais un village d'époque Ming (environ 19ème siècle), possédant plusieurs belles demeures, ainsi qu'un bout des fortifications anciennes. Les constructions sont principalement en bois, et plusieurs roues à eau en bambous subsistent le long de la rivière qui structure le village. Il est cependant bien difficile de voir quels bâtiments on été rajoutés ultérieurement et ceux inclus dans le passe de la ville (oui, il faut encore payer pour rentrer dans la partie ancienne, 148 rmb chacun) ne paraissent pas d'un intérêt formidable (peu d'explications et d'intérêt architectural). De plus, les commerçants qui crient, la foule de vendeurs ambulants (notamment pour proposer des photos en tenue d'apparat Miao, qui ressemblent énormément à celle des Tujia) et la masse de touristes forment un environ sonore dont il est bien peu aisé de s'extirper... On a tout de même quelques moments de répit, notamment quand on fait le petit tour en bateau inclus dans le ticket d'entrée. Mais quand le soleil se couche, on va quand même faire une petite pause à l'hôtel, avant de ressortir dîner. Le resto du soir paraît bon marché alors Noemie s'emballe et commande cinq plats (vermicelles au gingembre et à l'ail, haricots au vinaigre, pak choi, légumes gluants indéterminés et surtout d'excellents champignons), malgré le gaocaobaba (riz gluant fourré cuit vapeur dans une feuille de laurier) et le nuomibing (sorte de hamburger local: une galette de riz pilé cuite, coupée en deux pour la remplir de légumes et de cacahuètes) pris pour compléter le petit déjeuner. Donc forcément, on ne finit pas et on emporte le reste, surtout qu'on nous a servi un seau de riz d'office... Après, on se promène sur les rives du village, qui s'avère encore plus bondé et bruyant (beaucoup de bars et de boîtes de nuit crachent leur musique au volume maximum) que la journée... Une fois qu'on s'est remplis les mirettes des illuminations et qu'on est saturés des esgourdes, on rentre se coucher...

Pour ne se relever que 12 heures plus tard! Vive le weijing (glutamate de sodium, dont les chinois font un très grand usage pour tous leurs plats)... On déjeune à nouveau sur la terrasse, et on va visiter les points d'intérêt qu'on a manqués la veille. On commence par l'ancienne demeure de Xiling Xiong (premier ministre chinois de 1912 à 1937) et le musée de la ville (qui se focalise plutôt sur le peintre local Lei Yu Tian), et la chouette colline du phoenix. C'est sur cette dernière que l'on trouve la prophétie, basée sur la géologie du lieu, datant des Ming qui dit que Fenghuang engendrerait de grands hommes, mais aussi des constructions en bois et la forêt des souhaits. On y passe un moment, tant pour marcher un peu que pour s'isoler de la rumeur de la ville (klaxons notamment). Une fois redescendus, on prend nos bagages et on fait notre séquence de sport en marchant jusqu'à la gare routière (environ 2 km, mais ça monte et avec les sacs, ça tire...). On attend le bus, et le nombre de passagers augmente... Quand celui-ci arrive, Noemie se faufile pour prendre des places pendant que Beni, voyant que les gens se bousculent du côté droit du bus pour placer leur valise, contourne le bus et ouvre un compartiment côté gauche pour ranger les sacs. Noemie assiste à une petite foire de l'empoigne dans le bus (oui oui, ils ont vendus plus de tickets qu'il n'y a de places) puis on part pour Huaihua. Deux heures pour y arriver, plus le temps de rallier la gare, ou l'on ne comprend pas bien s'il n'y a pas d'arrêt ou plus de train pour l'endroit où l'on veut se rendre. Alors, on prend une chambre dans un hôtel proche pour repartir tôt (6h30) le lendemain, pour les quelques huit heures de train pour nous permettre d'atteindre...

After two hours, we arrive in Jishou, and are right in time to hop on the bus to Fenghuang, which we reach an hour later. It's messy because a lot of people come here (a lot of chinese travel during new year's holidays), and we haven't made any hotel booking. Hence, we start seeking a hotel, and choose one that's close to the river, but the room is on the 7th floor and there's no elevator... Luckily, the owner shows us the way round the hotel (built on the flank of a small hill), reducing the staircase problem to a single floor (which is very good news to Beni the mule). The owner is also very concerned about Beni's tallness (he forbids you to mock him), so she brings an extra blanket (which of course, will be used by Noemie). We then go to a restaurant where the owners are unable to keep up with the rhythm. We order four dishes (pork with peppers, pak choi, tofu and white vegetable (happens to be cabbage)) and rice, but the fourth dish arrives when we're done eating the three others. We take it away (it will be tomorrow's breakfast), before walking a bit and then go to bed.

We get up very lazily, take breakfast on the terrace (which is overlooking the river, plus weather is sweet) and have a close look at the maps for our next destinations. Then, it's time to get going into the "real" Fenghuang (which means phoenix). The center of the city is the 19th century village (this time, for once, it's not a reconstruction) dating back to the Ming epoch. What is left of it is city walls and a few houses. Most of the houses are made of wood and there are also several bamboo waterwheels along the banks of the river. However, it is impossible to tell the difference between the recently built ones and the genuines historical ones you pay for (there is an entrance fee of 148 rmb to get in the center) since no explanations are given and as there's not much of architectural interest. Moreover, the noise made by shop owners, numerous hawkers (trying to dress you up in the traditional Miao outfit, which looks a lot like the Tujia's), and the massive crowd of tourists is quite oppressive... We eat a gaocaobaba (glutinous rice steamed in a laurel leaf) and a nuomibing (kind of hamburger made with mashed rice, cooked as a galette and cut to be filled with peanut and veggies), and have a peaceful time only when on the boat (a tiny little cruise is included with the entrance ticket). When sun sets, we take a break at the hotel and then go out again for dinner. The restaurant we find seems cheap, so Noemie feels invited to order five dishes (ginger vermicelli, green beans in vinegar, odd glutinous veggie, pak choi and savoury mushrooms) making it impossible to eat it all, considering we've also been given a bucket full of rice. Afterwards, we stroll on the banks of the river, but it's even more crowded and noisy (there are a lot of bars and night clubs with loud music) than in daylight... Once we're through looking at the neon lights and we can't take any more noisy action, we go get some sleep...

And we sleep twelve hours in a row... Hail weijing (sodium glutamate, which chinese use a lot to spice up their meal)... We take another breakfast on the terrace, then go out to visit the marked places we missed the day before. We begin with Xiling Xiong (chinese prime minister from 1912 to his death in 1937) house and the city museum (which focuses mostly on the local painter Lei Yu Tian), then we go up phoenix hill. Uphill, you can find the prophecy, based on geological facts, dating back from the Ming epoch, saying that Fenghuang would generate numerous great men. We walk around the hill, where there are wooden bridges and the forest of wishes, and spend some time there (to avoid city noise). Once downhill, we grab our stuff and walk to the train station (2km is not that far, but our bags are heavy and station is higher than our hotel... A bit of exercise to help us stay fit!). While waiting for the bus, more and more passengers gather (to take the same one we want) and when the bus arrives, Noemie makes way to grab seats while Beni calmly puts bags on the left side of the bus (since everybody's rushing and jostling to put their luggage on the right side). Inside the bus, Noemie enjoys the show of chinese yelling at each other and fighting for seats (this cockfight happens since more tickets than available seats have been sold). Two hours later, we arrive in Huaihua, we walk from the coach station to the train station, and there we're unable to understand whether there is no more trains to the desired destination or if there is just no stop at this destination. Therefore, we decide to stay in an hotel close to the station and to get up early (6.30am) on the next day, as it will take about eight hours to reach...