LoutreSpadon en Chine

L'atterrissage est plutôt impressionnant, car la région est très montagneuse, et la piste de trouve entre les pics enneigés. Il faut presque deux heures de minibus, plus quinze minutes de taxi pour arriver à Pengfeng. L'hôtel, décoré dans un style tibétain, possède un grand atrium, et les chambres ont des grosses couvertures (on est quand même à 2000m d'altitude). Après s'être occupés de la lessive, on fait un petit tour pour voir l'entrée du parc, et pour acheter des provisions pour le lendemain. Ensuite, on va dîner dans un resto tibétain (potage au cresson, tsampa (boules faites de farine de sarrasin, de thé et de miel), croquettes de purée et yak, et salade de Lhasa (blé, oignon, poivron et pousses de radis)) qui est très classe, et donc un peu cher. A la fin du repas, un serveur nous chante une petite chanson et offre une petite écharpe.

On se lève tôt (8h), mais, voyant qu'il pleut des cordes, on se recouche assez rapidement (l'épisode de Huangshan nous a suffit). On ne fait que trois actions notables:
- Manger des nouilles au boeuf et au cumin chez les Hui
- Appeler Manette
- Retirer du pognon
Voilà!

On se lève tôt à nouveau, et, aujourd'hui, il fait grand beau. On mange nouilles, raviolis, xiaolongbao (à la montagne, faut un bon petit déjeuner :-) avant d'aller à l'entrée du site (80 rmb l'entrée (basse saison, pendant la haute (dès le 1er avril), c'est 220 rmb...) plus 80 rmb pour le bus). S'il n'y a presque pas de queue pour les tickets, l'entrée elle-même, c'est une autre paire de manches... C'est comme un parc d'attractions un jour de grande affluence, et comme on est en Chine, ça bouscule et ça tente de se faufiler... Tout ça pour prendre le bus qui amène au sommet... C'est aussi encombré à la descente, comme il n'y a qu'un unique chemin, fait de planches (ça vaut mieux pour la nature, vu le nombre de touristes). Jiuzhaigou, c'est une succession de cascades et lacs d'eau turquoise au milieu des montagnes, et c'est magnifique. Et heureusement, la densité de population de dilue au fur et à mesure de la journée (surtout après 14h). A la fermeture du parc, on rentre puis on va manger. Un Gongbaojiding, deux plats de légumes verts et riz (non, pas de bière aujourd'hui), et on est fin prêts pour aller se coucher.

Le jour suivant, on se lève tôt (6h30, on progresse!) et on retrouve Imma, une sympathique espagnole qui voyage seule, avec qui on partage le taxi (habilement négocié par Noemie) pour se rendre à Huanglong. C'est presque trois heures (plus un arrêt xiaolongbao pour déjeuner) de route (enneigée, à un moment, le chauffeur à même peur de ne pas pouvoir revenir...) pour atteindre ce parc situé à près de 4000m d'altitude. Il y a de nombreuses 'piscines' d'eau turquoise. Mais, en cette saison, seules celle du bas ainsi que la grande du haut sont dégelées (celle du haut à l'air d'avoir été réchauffée 'manuellement'), tout le reste est encore couvert de neige... On monte à pied, en appréciant le calme (très peu de gens viennent dans la mesure où l'endroit n'est pas encore 'scénique'). Pour la descente, étants un peu courts sur le temps, ça sera en télécabine. Notre chauffeur nous récupère et nous amène à l'aéroport (et au bord de la route, paissent de nombreux yaks), ou nous souhaitons bonne route à Imma, avant de nous envoler vers...

Landing is rather impressive in this mountainous area, as the lane is surrounded by snowy peaks. It takes two hours by minivan, plus fifteen minutes by taxi to reach the village of Pengfeng. The hotel, decorated in tibetan style, has a big atrium making it lighter than the usual, and in the rooms, there are big blankets (a good thing as the village is about 2000m high). After having taken care of the laundry, we stroll around to see the park's entrance, and to buy some food for the next day. Then, we go dining in a tibetan restaurant (cress soup, tsampa (thick paste made with buckwheat flour, très and honey), mashed potato and yak meat croquettes, and Lhasa style salad (onion, bell pepper, wheat and radish sprouts)) which is rather classy, therefore a bit expensive (almost 200 rmb for the dinner). At the end of the meal, a waiter sings a short song and offers us a tibetan scarf.

We wake up early (8am), but, as we see it's raining cats and dogs, we quickly get back to bed (Huangshan foggy day was enough for us). We only do three things in the whole day:
- Eat noodles with beef and cumin in a Hui joint
- Call Beni's grandmother
- Go to the bank to make a withdrawal
And that's all!

We get up early again, and, today, the weather is sunny :-). We eat noodles, dumplings and xiaolongbao (when hiking in the mountains, substantial breakfast is vital :-) before going to the park entrance (80 rmb fee (low season, in peak season (starting from 1st April) it's 220 rmb...) plus an extra 80 rmb for the bus. If there's no queuing at the ticket office, for the entrance itself, it's a whole different ballgame... It's like Disneyland on a bank holiday, and since we're in China, it's just one big rush and everybody's jostling or trying to snake in... And that's just to get inside, and, then to get on the bus to the summit... It's also crowded out on the way down, as there is only one path, made of planks (that's best for nature, since so many tourists come there). Jiuzhaigou is a succession of waterfalls and turquoise coloured lakes in the middle of the mountains, and that's just magnificent. At the end of the day, when the park's closing, we go for dinner in a Sichuanese restaurant to have a Gongbaojiding, two green veggies dishes and rice (no beer today, my health has gone away (listen to Herman's Hermits :-)), and that is quite enough for today :-D

Next morning, we get up early (6.30, we're getting better each day) and meet up with Imma, a sympathetic spanish girl who travels alone, and share a taxi (that Noemie wisely bargained two days before) to go to Huanglong. It's almost a three hour (taking in account a xiaolongbao breakfast stop) drive (on a snowy road, the driver even get scared, being afraid of not being able to come back) to reach this 4000m high park. There should be lots of turquoise coloured pools, but, as winter is not over just yet, almost all of them are frozen and covered with snow. Only the lowest one and the highest one (most probably de-iced manually). Wed get to the highest point of the path on foot, enjoying the quietness (very few people come there, since the place is not 'scenic' yet), and go downhill with the cable car (as we're a bit tight on timing). Our driver picks us up, and gets us to the airport (on the way, we see a lot of yaks grazing). There, we say goodbye to Imma, before taking off for...

Après une semaine de vacances, le retour est pas super... Ça fume, ça pousse, ça crache... Bref, bus puis marche jusqu'au flipflop (notre à auberge de jeunesse), un petite assiette de ravioli (vite reprendre les bonnes habitudes :-) et dodo...

La chaleur du sud nous a confirmé des habitudes pas très matinales. On fait une lessive puis direction la zone piétonne (sous la pluie) plus précisément, un resto "à tickets" (on commande et paie à la caisse, puis on s'assoit et donne le ticket à une serveuse) pour des shengjian, gâteaux de riz frits (super bons), jiaozi et crêpes. On repasse à l'hôtel, étendre le linge, puis on se rend à la place du Peuple, où est érigée une statue de Mao (grande mais pas géniale). On passe par le parc du Peuple, avec ses monuments commémoratifs des soulèvements liés au chemin de fer. Ensuite, c'est la promenade dans Kuanxiangzi, un joli (surtout avec le soleil qui sort) quartier piéton restauré. Il s'y trouve de belles maisons de thé, de nombreux nettoyeurs d'oreille (il paraît que c'est une spécialité locale) et bien sûr de nombreux magasins de produits dérivés autour du panda (Chengdu est la ville du panda �). On va ensuite au quartier tibétain (et il se remet à pleuvoir à verse) où l'on a tout juste le temps de manger un morceau (sandwich et ravioli) avant de retourner (avec un tuktuk qui fait le taxi illégal) à l'hôtel. En effet, on a rendez-vous pour un spectacle d'opéra du Sichuan :-) Le minivan qui nous amène fait le tour des backpackers (une grosse demi-heure) avant de nous déposer à moins de deux km du point de départ... Le spectacle est vraiment épatant, pas trop long, ni assourdissant. Après, on décide de rentrer à pied (en prenant des nouilles à l'emporter pour devinez qui) puis d'aller gentiment se coucher :-)

Le lendemain, on se met en route (après pliage, bouclage, et stockage des sacs) pour l'ancienne rue de Jinli. On commence par y manger (jiaozi, nouilles et shengjian (qui ressemblent plutôt à des baozi frits au sésame)) puis on fait le tour. C'est assez grand, plutôt joli, et bourré de références au royaume de Shu (l'un des Trois Royaumes, dont le Sichuan constitue une bonne partie). Ensuite, un petit peu de shopping panda, puis bus. L'arrêt suivant est le temple du bélier vert, décrit comme le meilleur temple du Sichuan. C'est un temple taoïste, très abordable (10 rmb l'entrée), où deux béliers de bronze gardent le hall principal (et s'oxydent gentiment, donnant leur nom au temple), et se font tripoter par tous les visiteurs (ça porte chance paraît-il). Petite devinette: à quoi distingue t-on un temple taoïste, bouddhiste ou confucianiste?
Réponse: heu....
Pour faire simple (et incorrect):
- Tao s'il y a des yin-yang et des trigrammes (= ba gua)
- Bouddha s'il y a des statues aux cheveux frisés aux noms indiens
- Confucius s'il y a des statues du maître et de ses disciples
Bref, c'est un peu confus, et à notre (moyennement) humble avis, les trois religions sont imbriquées (et non-contradictoires) depuis plusieurs siècles, et cohabitent donc en harmonie (symbiose?).

On retourne au flipflop, récupérer notre deuxième petit sac à dos, puis on prend le train. Une heure de voyage, suffisant pour que Beni engloutisse un litre de bière avec une livre de cacahuètes. Pendant ce temps, Noemie discute avec une jeune femme qui vient de recevoir en cadeau une bouteille de vin chilien (Valle del Maule). On se rend ainsi à Leshan, où l'on fait une petite promenade (et achat d'un zhou pour... Noemie) avant de se coucher.

Le matin suivant, le buffet est correct mais il est très difficile d'éviter le weijing... Ensuite, la brume matinale décourage un peu Beni. Mais, on va au site majeur (classé AAAAA, patrimoine mondial de l'Unesco, et donc 90 rmb, et encore merci le demi-tarif): le Buddha géant. C'est une statue de 71 m, taillée dans la falaise qui borde la rivière, entouré de collines verdoyantes. L'accès au Buddha se fait par un petit chemin d'escalier très très fréquenté (file d'attente digne des parcs d'attractions). Après une visite en montées et descentes, on retourne à la gare ferroviaire (pour Gaotié (=TGV), ce qui veut dire pas la porte à côté), pour revenir à Chengdu. Au centre ville, on dîne dignement: Gongbaojiding (avec beaucoup de piments), pak choi, beignets de courge, et (devinez quoi) riz et bière. On récupère nos bagages au flipflop (où il n'y avait pas de chambre disponible) pour aller au Lazybones. Celui-ci est sensiblement moins bien placé (loin de la station de métro et du centre), et s'y rendre nous amène à l'heure du dodo.

Le jour suivant, réveil plus que difficile: la chambre pue la fumée, pas possible de laver nos habits à un prix abordable, les trains à destination de Dunjiangyan sont déjà complets, nos diverses tentatives de réservation des billets d'avion pour la suite de notre voyage échouent (impossible de procéder au paiement en ligne que ce soit sur l'application ou le site de la compagnie, avec nos téléphones ou l'ordinateur de l'hôtel) et pour finir de nous mettre de bonne humeur aucun resto valable à proximité de l'hôtel. On part donc le ventre vide en direction du site de Jinsha. C'est finalement à côté du musée que nous nous sustentons d'un menu champignons pour Beni et aubergines pour Noemie. La visite du musée est cependant éprouvante (vu la quantité de weijing ingurgitée...tournis pour Noemie et maux de tête et ventre pour Beni ). Par ailleurs, la visite est comme bien souvent peu instructive. Nous arpentons dans les rue de Chengdu et profitons de faire un peu de panda-shopping avant d'atterrir dans un restaurant végétarien (le menu ne se décrit pas :-P). Comme nous sommes arrivés 30 minutes avant la fin du shift des cuisiniers (soit à 21h00), les serveurs nous ont pressé pour la commande. Pour se faire "pardonner" du service moins bon que d'habitude, ils nous ont offert un bon de réduction pour la prochaine visite. Nous avons pourtant estimé que le service était bien supérieur que de coutume puisque nous n'attendons même plus un merci, au-revoir de la part des serveurs. Retour à la chambre, et préparation du lendemain.

- Se lever pour voir un temple ancien... Ouais tranquille...
- Se lever pour voir un Buddha géant... On arrive gentiment...
- Se lever pour voir un parc célèbre... Cool Raoul...
- Se lever pour voir des pandas? Au taquet!!
Réveil à 6h, départ 15mn plus tard, et on est les premiers à attendre l'ouverture (avec notre thé, des fruits et de la brioche) à 7h30 � du centre d'élevage et de recherches sur ces magnifiques animaux. On n'en ressort que près de sept heures plus tard, après avoir appris des choses, vu et photographié plein de pandas �. Une petite pause à l'hôtel, et retour au resto végétarien (on a un coupon à utiliser :-), et le repas y est à nouveau très bien. On rentre tranquillement (avec un rab de pâtes pour Beni et un zhenzhou naicha pour Noemie) avant de se préparer pour le lendemain.

On se lève pas trop tard, un petit aller-retour au magasin de Télécom pour rajouter juste ce qu'il faut de crédit pour ne pas se faire couper la ligne. Et on enchaîne avec une marche jusqu'à l'arrêt de bus pour l'aéroport, d'où on décolle à destination de...

After a week of vacation, coming back ain't that pleasant because of the smoking, jostling, spitting... We take the bus then walk to the flipflop youth hostel, eat a nice plate of dumplings (that one is enjoyable) then go to bed...

The southern heat confirmed the habit of not getting up early. We do the laundry then head to the pedestrian area (it's raining...), to a "ticket" restaurant (we order and pay at the cashier desk, then sit and give the ticket to a waitress), where we eat shengjian, fried rice cakes (delicious), jiaozi and tiny pancakes. We make a laundry stop at the hotel then go to people's square, where stands a statue of Mao (big but uninteresting). We then pass by people's park, where there are memorials of the uprisings (linked to the railway construction at the beginning of the 20th century). After that, we stroll around Kuanxiangzi, a nice (especially with the sun piercing through the clouds) renovated pedestrian district. There are splendid tea houses (expensive, of course), ear cleaners (seems to be a local specialty) and a lot of shops for panda byproducts (Chengdu is the hometown of pandas �). We then go to the tibetan quarter (and it starts raining again) and have just tome to eat a bite (sandwich and ravioli) before getting back to the hotel (in a tuktuk doing the illegal taxi)as we have an appointment to go to the Sichuan opera :-) The minivan taking us to the theatre is picking up people in all the backpackers around town, which is why, after a 40 mn ride, he drops us a mere two km away from the starting point... However, the show is dazzling, not too loud or noisy, and not too long. We then walk back to the hotel (grabbing takeaway noodles for guess who :-) and go to bed...

Next day, we go (after folding clothes, packing and stocking our bags) to the ancient street of Jinli. There, we first eat (jiaozi, noodles and shengjian (that rather look like sesame fried baozi)), then stroll around. It's quite big and pretty, and stuffed with references to the Shu Kingdom (one of the Three Kingdoms, actual limits of Sichuan is more or less the equivalent). Then, we do a bit of panda shopping them get on the bus to the green ram temple, said to be the best temple in Sichuan. It's a taoist temple, affordable (10 rmb), where the main hall is guarded by two bronze rams (that are oxidising, hence the name of the temple), which are fondled by every visitor (it is said to bring luck). Now, guess what is the difference between a taoist, bouddhist or confucianist temple?
The answer is... Errrr
To make it simple (and wrong):
- Taoist if there are yin-yang and trigrams (= ba gua)
- Buddhist of there are statues with curly hair and Indian names
- Confucianist of there are statues of the master and his disciples
It's not very clear, and in our (not that) humble opinion, the three religions have been interlocked (not overlapping) over the centuries, hence coexisting in harmony (symbiosis?)
We go back to the flipflop, to get our small backpacks, before getting on the train. A one hour trip is enough for Beni to drink a litre of beer and eat a pound of peanuts. Meanwhile, Noemie chats with a young woman who just received a bottle of Chilean wine (Valle del Maule) as gift. Arriving in Leshan, we go for a walk (and buy a zhou for... Noemie), before going to bed.

Next morning, buffet breakfast is ok,but it's impossible to avoid weijing... And the fog discourages Beni. But, we walk to the main attraction (ranked AAAAA, Unesco world heritage, hence 90 rmb, once again we're glad to get half-price): the giant Buddha. It's a 71 m tall statue, carved in the cliff on the riverside, surrounded by lush forest. The access to the Buddha is a narrow staircase very very crowded (the queue is the same as in Disneyland). After going up and down a few times to visit the whole site (there also are temples and bridges), we go to the train station (the Gaotié (=bullet train) one, which means far from the city) to go back to Chengdu. Once there, we have a big dinner: Gongbaojiding (with a lot of chilies), pak choi, pumpkin fritters with (guess what?) rice and beer. We pick up our luggages at the flipflop (where there was no room available) to go to the Lazybones. The location of this hostel is not as good (far from the subway station and from the centre) and going there brings us to bedtime.

Next day, waking up is dreadful: smell of smoke in the room, no way to launder for av reasonable price, trains to Dunjiangyan are already fully booked, and all the attempts we make to book a flight (for the next step) fail (impossible to proceed to online payment, with the app or on the company's website, with our phones or with the hostel's computer) and, to straighten the bad mood, no decent breakfast around the hostel. It's with empty stomachs that we head off to Jinsha. Close to the museum, we find a place to eat a combo: mushroom for Beni, eggplant for Noemie. The visit of the museum will be very demanding sure to the amount of weijing in the food we just had (strong dizziness for Noemie, headache and stomach ache for Beni). Moreover, the visit is not very enlightening. We then ramble the streets of Chengdu, do some more panda shopping before winding up in a vegetarian restaurant (the menu cannot be described :-P). As we arrived just thirty minutes before the end of the cooks' shift (that is to say, 9pm), the waiters urged is to order. To make up for this 'low quality' of service, they offer us a 50 rmb discount coupon for the next time. It's kind of odd, because we thought the service was far more superior than what we're used to, since we don't hope for a thank you or goodbye from the waiters when leaving. We then go back to the hotel room to prepare for the next day.

- Getting up to see an ancient temple... We get going slowly
- Getting up to see a giant Buddha... We take it easy
- Getting up to go to a famous park... Lazy does it
- Getting up to see pandas? We're hot as hell
Waking up at 6am, we leave 15 mn after, and we're the first ones waiting (at 7.30am, with fruits, tea and brioche) for the gates of the � breeding and research base to open. We get out of the breeding base some seven hours later, after having seen and taken a huge load of pictures of those tremendously magnificent animals �. A break at the hotel, then go to the vegetarian restaurant (we have a coupon we got to use :-), and once again the dinner is very tasty. We lazily go back to the hotel (with some additional pasta for Beni and a zhenzhou naicha for Noemie) to get ready for the next day.

We get up not too late, a quick walk to the relief telecom store to buy just enough credit in order to avoid the lounge to be cut. Then, we walk to the bus stop, take the shuttle bus to the airport, and take the plane to take off to...

Un petit coup de métro, et hop, nous voici au flipflop :-P C'est une auberge de jeunesse où l'on laisse une valise pour une semaine, récupération quand on retournera y dormir. On attrape trois excellentes brochettes avant de prendre un bus pour le parc de Wanjianglou, qui est une grande bambouseraie, des nuées d'oiseaux y ont établi résidence. On revient gentiment vers le flipflop en marchant le long d'une des rivières. Pour dîner, resto qui ne payait pas de mine mais qui est très bon au final: soupe de tofu et crabe jaune, légumes verts, aubergines, et gongbaojiding avec (habituels) riz et bière. Puis, on reprend les sacs pour marcher jusqu'au point de départ du bus pour l'aéroport, notre hôtel pour cette nuit étant en face... Ha, non, en fait il est à environ trois km, mais ils ont menti sur leur localisation... Heureusement, ils ont des navettes... Bref, la chambre est grande, même si moyennement bien isolée si bruit des avions qui décollent.

Le lendemain matin, buffet vite fait, navette, enregistrement, immigration, sécurité, duty free, muffin et cinnamon roll puis décollage pour une semaine de vacances B-)

After a quick subway ride, we're at the flipflop hostel :-P We leave aone of our luggage there, and we'll pick it up in one week, as we'll stay there. We grab three delicious skewers and hop on the bus to Wanjianglou park. It's a big bamboo grove where bunches of birds have nestled. We slowly head back to the flipflop, strolling along the muddy river. We have dinner in a restaurant that didn't seem that great, but the food is excellent. We eat a yellow crab and tofu soup, green veggies, eggplants, Gongbaojiding, and (the usual) rice and beer. We then pick up our backpacks and walk to the airport shuttle bus. Our hotel is supposedly in front of the airport, but, as a matter of fact, they lied about the location, and it's three km away... But they have a shuttle... The room is huge, but badly isolated from the noise of planes taking off and landing...

Next morning, buffet breakfast, shuttle, check-in, immigration, safety check, duty free, muffin and cinnamon roll before taking off for one week: holiday time B-)

Après un peu moins de deux heures, on descend du bus, et un quart d'heure de marche pour trouver l'hôtel. On cherche ensuite un endroit où manger (déjà 21h, et la ville n'est pas si grande), et après avoir traversé la rue centrale piétonne (nouveau chengyu pour Noemie), on s'arrête au premier qui semble bien (les stands de brochettes et autres dans la rue nous attiraient peu). Et en fait, il s'agit d'un Huoguo, et comme on est dans le Sichuan, les piments flottent à la surface du bouillon, et moult fleurs, graines et peaux se cachent au fond. Après avoir mangé force verdure, champignons et baozi, on est agréablement surpris par le petit montant de l'addition (64 rmb seulement). Par contre, le piment à haute dose, c'est moyen pour la digestion vesperale et le sommeil...

C'est donc tout doucement qu'on se lève, pour aller acheter un peu de brioche, puis des pâtes chez les musulmans. Il nous faut ensuite prendre un bus (qui après un arrêt est assailli: une bonne trentaine de petits vieux montent, et la moitié ont leur hotte de courses...) jusqu'à l'entrée du site le plus visité: les grottes taillées de Baodingshan. Classé AAAAA (170 rmb l'entrée combinée (site de Beishan inclus), mais demi-tarif étudiant pour nous), c'est plusieurs centaines statues taillées sur les parois, certaines bien conservées (peinture presque intacte), d'autres moins, le tout datant d'environ un millénaire. Le tour est cependant assez vite fait, et, pour repartir le bus est littéralement pris d'assaut par une foule de petits vieux... Revenus au centre, on achète les tickets pour l'étape suivante puis crochet par l'hôtel, pour un peu de brioche et chocolat noir (ramené de Suisse). Puis, marche jusqu'à Beishan, qui est l'autre grand site de grottes taillées. Il est bien différent pour deux raisons: c'est plutôt des niches (statues de taille plus raisonnable), et il y a beaucoup moins de monde (presque personne, contre des dizaines de gens à Baodingshan). On enchaîne avec une petite pause à l'hôtel, avant de sortir dîner. N'étant pas très excités par les grenouilles, lapins et silures proposés par beaucoup de restaurants, on mange dans un minuscule boui-boui un trio de plats verts (haricots, pak choi et margose (sorte de concombre amer)) avec riz et bière, mais sans piment (ça fait du bien de temps en temps). Puis, on rentre boucler les sacs et dormir.

Douche, achat de baozi puis bus (ponctué de plusieurs arrêts très longs...) pour presque cinq heures afin d'atteindre...

After slightly less than two hours, we hop off the bus and walk fifteen minutes to find our hotel. We then seek a place to have dinner (it's 9pm and the city ain't that big), and as skewers hawkers are not appealing, we cross the big pedestrian street (new chengyu for Noemie). Then, we find what seems to be a decent place, and, once sat, find out it's a Huoguo joint. Since we're in Sichuan, chilies are floating in the broth, and skins, seeds and flowers are hidden in it... We eat a lot of mushroom, green veggies and baozi, but, in the end, the bill ain't that big (64 rmb only). However, eating that much chilies is not very good for evening digestion or for sleep...

We slowly get moving, and buy some brioche, before grabing pasta at the muslims'. We then get on a bus (at the first stop, a crowd of old people get on, and half of them have their shopping basket (like Santa's one)) to get to the entrance of the carved grottoes of Baodingshan. The place, ranked AAAAA (170 rmb for the combined ticket (Beishan site included) but half-price for us, as we're 'students'), consists of hundreds of statues carved out on cliffs, some well preserved (paint is still intact), some not, and it's dating from the 9th to 11th century. However, the visit is quite short since it's not that big, and, when we go back, the bus is assaulted by a crowd of old people... Once back in the center, we buy tickets for the next day, and make a pit stop at the hotel for some more brioche with dark chocolate (brought from Switzerland). We then walk to Beishan, the other site of carvings. The place is definitely not the same for two reasons:
- It's more niches (with statues of lesser size) rather than cliffs
- It's a lot less crowded (so to speak, nobody, when in Baodingshan,there was dozens and dozens of tourists)
We take a short break at the hotel, before going out again for dinner. We're not attracted by the many restaurants proposing frogs, rabbit or catfish and we end up in a tiny caff, and eat a trio of green dishes (green beans, pak choi and green gourds (kind of bitter cucumber)) with rice and beer (but no chilli, stomach relief). We then go pack, and go to bed.

Shower, baozi grab, and bus (with a lot of very long stops) for five hours to reach...

Ville du Huoguo le plus épicé de Chine. La bonne nouvelle, c'est que le métro fonctionne jusqu'à presque 23h, la mauvaise, c'est qu'il pleut... Pendant le long trajet (l'aéroport est à plus de 30km), une fervente catholique (et ex- bouddhiste) converse (ou plutôt tient un monologue) à Noemie. L'auberge de jeunesse s'avère un peu difficile à trouver car c'est sur un quai, onze étages plus bas que la rue parallèle où arrive le métro... Et on y arrive que grâce à l'aide de locaux (spontanément, les gens ici proposent leur aide), et le réceptionniste est nouveau, il a un peu de mal à faire le check-in. On va manger en attendant qu'il se débrouille, dans un resto (enfin, une terrasse couverte avec un mini local cuisine). Gongbaojiding (poulet aux piments et cacahuètes), mapo tofu (tofu au piments et au poivre du Sichuan) et porc et champignons laminaires avec riz et deux grandes bières (le tout pour 62 rmb, copieux et pas cher, c'est comme ça qu'on apprécie :-P). Au bout d'un couloir humide (il pleut même à l'intérieur) se trouve notre chambre, très jolie (mais un peu bruyante, car mal isolée de la route qui passe à côté), et qui va nous permettre de faire un bon ronflinon, car avec ces quelques péripéties, il est déjà 1h...

Et on explose donc notre score de grasse matinée (vu qu'il pleut des trombes, on a préféré pioncer) en sortant prendre le petit déjeuner (curry pour Noemie et pâtes translucides sauce aigre pour Beni) à 14h... Direction le musée des Trois Gorges, fort intéressant (et gratuit), mais qu'on ne pourra visiter en entier car il ferme à 17h. On fait mine d'aller à la place centrale (en métro), et comme on se retrouve à côté de l'hôtel, et surtout du Starbucks... Vu que Noemie rêve d'un muffin au chocolat, Beni lui paie (et se prend un brownie), et, dans l'ambiance calme, on passe un gros moment affalés... Avant de faire des courses de tout et de rien. De retour à l'hôtel, on boit une bière avec quelques cacahuètes en projetant les jours à venir. Puis, on monte au 4ème étage de la Hongya cave (le bâtiment adjacent à notre auberge de jeunesse, adossé à la falaise, qui explique les 11 étages entre les deux rues parallèles), et, oh, surprise, c'est devinez quoi? Un food court! Vue l'heure tardive (21h45....) la plupart des stands sont entrain de fermer. Nous trouvons un petit estancot où nous avons le choix entre des plats pas épicés (= très épicés), moyennement épicés (= arache gueule), et très épicés (= soit immangeable). Nous, qui apprécions la cuisine épicée pour des européens, nous sommes contentés de peu épicés, et c'est déjà limite, tant pour nos gosiers que pour nos estomacs... Notez que jusqu'en 1997 (date à laquelle c'est devenu une municipalité autonome), Chongqing faisait partie de la province du Sichuan, qui propose la cuisine la plus épicée du monde.

Le matin suivant, on boucle nos sacs pour déménager de l'auberge de jeunesse à l'hôtel voisin, pensant ainsi éviter le bruit de la circulation, mais la chambre donne sur un pont où passe le métro... Bon, au moins, ça s'arrête avant 23h. Ensuite, marche (ponctuée d'un petit déjeuner nouilles) jusqu'au bout de la presqu'île (à l'instar de Genève, Lyon ou NYC, le centre de Chongqing est à la jonction de deux fleuves, Jialing et Yangtze), qu'on peine à atteindre car un énorme chantier bouche la majeure partie de l'accès. En suivant les eaux boueuses du Yangtze, on arrive à Dongshuimen (la porte de l'eau de l'est (ancienne d'un millénaire)), autour de laquelle s'organise un petit quartier ancien (promis à destruction si on en croit les alentours déjà rasés...). C'est aussi à cet endroit que passe le téléphérique au-dessus du Yangtze. Ce qui veut dire que ça monte bien (c'est une presqu'île escarpée). Chongqing est d'ailleurs la capitale des coolies, qui transbahutent de lourdes charges sur leurs épaules à l'aide d'une épaisse tige de bambou et de cordes. Nous, on se perd un peu, avant de retomber sur la Hongya cave... Ou Noemie mange à nouveau un muffin (serait-elle accro au chocolat? :-P), avant qu'on parte à la recherche de maisons sur pilotis... Qui resteront introuvables, peut-être à cause de la destruction imminente du quartier où elles se trouvaient... Cela permet tout de même de voir un quartier piéton, et un marché de nuit (on y mange brochettes de poulet puis shengjian croustillants), et visite du minuscule mémorial du bombardement japonais de la ville (qui fut la capitale pendant la guerre anti-japonaise de 1937 à 1945). Puis, on monte au 51ème étage du très luxueux Westin hotel pour une vue panoramique (merci Yun pour le conseil). Puis, on partage (version 'pays frères', Beni joue le rôle de l'URSS) un Malatang, Beni choisissant beaucoup de champignons et de légumes verts (presque un kilo d'aliments avant cuisson), qui est très bon car pas trop épicé. En sortant, petite glace au Lucha pour Noemie et zhenzhou naicha pour Beni pour rentrer à l'hôtel doucement.

Le lendemain, réveil à 8h, mais le temps de s'habiller, de galérer avec l'unique ascenseur de l'hôtel, de prendre le métro, de traverser les artères, il est déjà dix heures quand on prend le bus pour la ville intermédiaire. Une grosse heure de bus (circulation dense), puis autre bus, ah ben non, il met trop longtemps à arriver, et deux touristes chinois sont là pour partager un taxi pour Diaoyucheng. Il s'agit d'une ancienne forteresse (sise sur un éperon rocheux à la confluence des rivières Qu, Fu et Jialing) qui résista plus de trente ans aux assauts mongols au treizième siècle. Son nom signifie "le village de pêche", voici la légende qui l'explique: Une inondation causée par la montée des trois rivières obligea les gens à se réfugier sur la montagne. Au moment où la famine les guettait, un géant venu du ciel s'assit, et se mit à pêcher avec une canne géante. Le poisson qu'il prit sauva les gens de la famine, et la montagne fut nommée Diaoyushan, et on y construit un village, Diaoyucheng. A la sortie, on marche pour trouver un bus et, hasard, dans ce bus, on retrouve les deux types avec qui on a pris le taxi. On change de bus (pas vraiment la bonne direction), pour se rapprocher de Wenfeng, une rue ancienne (enfin, à la chinoise, de l'ancien fait avec du neuf). C'est plutôt sympa, pas très grand et c'est l'occasion de goûter des brochettes grillées faites de radis, maïs, poulet et oeuf (délicieuses) avec du piment (inévitable dans le Sichuan). Les locaux nous regardent beaucoup, et donc, demande de photo (qui équivaut à un nouveau chengyu pour Noemie :-). Puis, bus retour pour Chongqing, et resto coréen pour manger des chao niangao et des galettes de tofu (dommage, c'est pas un très bon endroit), et terminer par une très bonne petite glace à l'italienne (Lucha pour Noemie, chocolat pour Beni).

Le matin d'après, Beni n'a pas très envie de se lever, ce qui retarde un peu le bouclage et check-out. Petit déjeuner, à Hongya cave, fait d'ananas remplis de riz et de quelques raviolis. En se promenant, on tombe sur un marché aux célibataires: les parents tournent avec des descriptifs, voire photo à l'appui, de leur progéniture célibataire, qu'ils vont chercher à caser, entre parents, bien sûr. On fait ensuite un deuxième passage au musée des Trois Gorges, sections développement de la ville et royaume Ba, mais ça nous lasse assez vite (manque d'explications et de traduction). On va ensuite à la résidence du Général Stilwell, commandant des forces armées américaines pour la zone Chine, Inde et Birmanie pendant la seconde guerre mondiale. C'est plus intéressant (si on aime l'histoire), tout est traduit et il y a beaucoup de photos d'époque. Puis, petit passage à la Hongya cave pour un baozi au hondo (envie de Noemie) et nouvelle galère pour remonter (ah, les ascenseurs de Chongqing! Un vrai bonheur...). Et après, affrontement de la foule du samedi (le jour de congé chinois) dans le métro avec les bagages, avant de prendre le bus pour...

City of China's spiciest Huoguo. The good news is that subway is in operation until 11pm, the bad news is that it's raining... During the long trip (airport is 30 km away from the city), an ardent catholic (she also is a former buddhist) talks with (or more likely, monologues) Noemie. The youth hostel is a bit tricky to find since it's on a quay, parallel to the street where the subway exit is located, but eleven floors lower... We only manage to get there thanks to the help of locals (people around here are very eager to help and courteous). The receptionist has a hard time checking us in, so we go dining in the meantime. We have a Gongbaojiding (chicken with chilies and peanuts), mapo tofu (tofu with chilies and Sichuan peppers) pork with kelp mushrooms and rice plus two beers (and all that for only 62 rmb, that's the way we like China :-) at a small restaurant (well, it's a shack with a covered terrace). At the end of a moisty corridor (it's even raining inside) is our room (nice but badly isolated from the noisy trafficky street), that will allow us to enjoy a good night sleep, as it's past 1am...

And it is a big sleep in (it's raining buckets, so we decided lie in was the best thing to do), and go out for breakfast (curry for Noemie and translucent noodles for Beni) at 2pm, before heading to the Three Gorges museum. It is quite interesting (and moreover, free), but since closing time is 5pm, we don't have time to visit it all. We try going by subway to the central square, but we end up close to the hotel, but more importantly, close to the Starbucks... Since it's been a while Noemie is craving for a chocolate muffin, Beni buys her one (and treats himself with a brownie) and we do the potato couch in the quiet atmosphere... Then, we go to the supermarket to buy this and that. Back to the hotel, we drink beers and eat peanuts while planning the next moves. Then, we go to the 4th floor of the Hongya cave (a building neighbouring our youth hostel, built up on a cliff (that explains the eleven storey difference between two parallel roads)) and, what a surprise, it is a food court! Since it's a bit late (9.45pm), a lot of places are closing, but we find a small stall where the options are:
- Mild (= quite spicy)
- Medium (= very spicy)
- Hot (= impossible to eat)
Even if we enjoy spicy, more than most westerners, the mild option was already up to the limit both for our throats and our stomachs. A little reminder: until 1997, Chongqing was part of the Sichuan province, where you can find the spiciest cuisine in the world...

Next morning, we pack up to move from the youth hostel to a neighbouring hotel, thinking we would avoid the noise, but the room is underlooking (yes, underlooking...) a railroad / subway bridge... Well, at least, we know that it's stops at 11pm. Then, we head towards the far end of the peninsula (like Geneva, Lyon or NYC, central Chongqing is at the junction of two rivers, the Yangtze and the Jialing) and have trouble reaching it as there is a huge construction site blocking the main access. Walking along the muddy waters of the Yangtze, we reach Dongshuimen (means the east water door, which is more than a thousand years old), surrounded by a small ancient district (which will probably be destroyed soon, since the surroundings have already been rased to the ground). It's also there that the cable car crosses the Yangtze, which means we have to climb up, the peninsula is craggy. Note that Chongqing is the capital of coolies, who carry heavy loads on their shoulders with the only help of a thick bamboo stick and strings. We get lost, before stumbling upon the Hongya cave... Where Noemie eats a muffin (would she be a chocolate addict? :-P), before we go seek houses on stilts... But we fail finding them, maybe that's because the district they were supposed to be in is bound to be destroyed soon... Anyway, it allows us to discover a pedestrian area and a night market (where we eat chicken skewers and crunchy shengjian), and to visit the tiny memorial of the Japanese bombing of the city (Chongqing was the capital of China during the anti-japanese war, from 1937 to 1945). Then, we go at the 51st floor of the very luxurious Westin hotel for its panoramic view (thanks Yun for the tip). Then, we go share (Beni acting as the Soviet union and Noemie as the satellite states) a big Malatang (1 kilo of food before cooking), mainly composed of mushrooms and green veggies. On the way back to the hotel, Noemie enjoys a Lucha ice cream and Beni, a zhenzhou naicha.

Next day, we get up at 8am, but, getting dressed, struggling with the unique elevator, taking the subway, crossing the expressways, it's already 10am when we reach coach station. It takes an hour to get to a neighbour town, where we wait for a bus. Since the bus doesn't show up, we take a taxi (shared with two chinese tourists) to reach Diaoyucheng. It is an ancient fortress (located on a rocky promontory, at the confluence of Qu, Fu and Jialing rivers) that resisted for more than thirty years to the assaults of the mongols at the end of the 13th century. Its name means "fishing village", here is the legend explaining the name: a flood, caused by the rising tides of the three rivers, forced the villagers to find shelter in the mountains. When starvation became threatening, a giant came from the sky and sat on a rock, and began to fish with his giant rod. The fish he caught saved the villagers, and named the hill Diaoyushan, and built a village they named Diaoyucheng. When we get out, we walk a bit to find a bus, and when we hop on in, we meet again the two guys we shared the taxi with. We get on another bus (the one we were in was not going in the right direction) to get close to Wenfeng, an old street (well, chinese style, old meaning brand new looking like ancient). It's rather small, but nice and gives us the opportunity to test some skewers made with a mixture of radish, corn, chicken and egg (delicious) and topped with chilli (unavoidable in Sichuan). The locals stare at us a lot, and so, some of them ask tu take a picture (that means a new chengyu for Noemie :-). Then, we take the coach back to Chongqing, and have dinner (chao niangao and tofu galettes) in a korean restaurant (the place is pretty but the food is expensive and not good). We finish the day with an italian style ice cream (Lucha for Noemie and chocolate for Beni).

Next morning, Beni is not keen on getting up, and that postpones a bit packing up and checking out. Breakfast at Hongya cave, with rice-filled pineapple and a few dumplings. While strolling around, we bump into a singles' market: parents are walking around with descriptions, sometime a photo (but that's not mandatory), of their single child they try to marry off (discussions are between parents of course). We then go, for the second time, at the Three Gorges museum, sections urban development and Ba kingdom, but we quickly get fed up (not many explanations and translations). We then go to the residence of general Stilwell, commander of the US forces for the CBI (China, India and Burma) zone during World war II. It is very interesting (if you like history), and everything is translated and there is a lot of historical photos. Then, we make a quick stop at the Hongya cave for a hondo baozi (as per Noemie's desire) and struggle with the elevator (we won't miss those damned Chongqing lifts). Then, we face the Saturday (chinese day off) crowd in the subway with our luggages, before getting on the coach going to...