LoutreSpadon en Chine

Après un bus plein (ou Beni, fort de son expérience tokyoite, à joué le pousseur avec les bagages), on arrive à l'auberge de jeunesse, et on constate que, si le tarif de la chambre est plutôt bas (128 rmb la nuit), tout est en supplément (15 rmb la climatisation, et 10 rmb pour la machine à laver). Après la lessive, on se promène dans la vieille ville (qui est toute neuve, car le tremblement de terre de 1997 à détruit l'originale), qui est jolie. On s'arrête à un grand food court, mais on ne reste pas, la fumée de friture et les prix nous dissuadent. Le resto choisi après moult hésitations est plutôt pas mal: on est sur une terrasse à l'étage, les peux sont corrects et l'ambiance musicale relativement calme (guitare sèche et chanson folk). Menu du soir: riz naxi (sauté aux légumes et à la rhubarbe), lijiang baba (sorte de galette de patates), pak choi, et viande de yak à la menthe, avec bière naxi (c'est une ethnie locale, la bière est inintéressante et chère). Sur le chemin du retour, on s'arrête longuement pour se renseigner à une agence sur la feilada (nom chinois de la via ferrata). Cependant, c'est à presque trois heures de route, et l'itinéraire ne fait que 250 mètres... Pour une autre fois?

On commence notre journée par acheter quelques raviolis. Notre petit déjeuner sera cependant quelque peu bruyant dû aux travaux à proximité. Lorsque la poussière arrive à notre assiette, nous fuyons jusqu'à l'arrêt de bus. On l'attend (fort longtemps), au pied d'une statue de Mao que nous avons le temps de contempler en long et en large . Dans le bus, un américain nous aborde et entame la discussion. Il est plutôt sympa et quand on arrive au temple Yulong, il essaie de nous montrer un chemin d'accès pour entrer sans payer, mais qui a été barré depuis son dernier passage... Sur son conseil, on continue à suivre le chemin pour arriver à un escalier de pierre qui mène en haut de la montagne (1h30 de grimpette). La vue au sommet est belle, mais ça souffle vraiment beaucoup. La descente est aussi longue que la montée, et ça évoque plutôt le sud de la France (les aiguilles de pin tapissent le chemin). On rejoint ainsi Yushui, mais c'est aussi barricadé que le temple Yulong, alors on contourne, puis, comme on a bien marché, on prend le bus retour pour le centre. On s'arrête à un food court (moins axé sur les spécialités, mais meilleur marché), ou Noemie mange un bibimbap et Beni des wontons. Ensuite, on se fait fermer au nez les portes du parc du dragon noir, alors on rentre, après avoir acheté bières, fruits et sirop pour la gorge. Et puis c'est tout!

Le lendemain, en attendant qu'on nous prépare le déjeuner, une jeune fille nous demande si elle peut nous prendre en photo. Noemie accepte à la condition qu'elle lui apprenne un chengyu (association de quatre caractères formant un adage traditionnel), ça devient ainsi un vrai échange culturel :-) Après un riz, aux aubergines pour Noemie, aux piments doux (ça lui rappelle les relleños con queso de Mme Lia Mottaz au Mexique) pour Beni, on va faire un tour sur la Shizishan (colline du lion qui dort) qui surplombe la vieille ville. Comme c'est payant (50 rmb par personne), et que ça n'inclut même pas le palais Mu adjacent (60 rmb de plus!), on en profite longuement (une sieste pour Noemie, toujours un peu diminuée, et une bière pour Beni). On retiendra surtout la Wangyulou (littéralement, tour au sommet de la colline), pour la vue et pour l'exposition (aquarelles chinoises et broderies tibétaines). Plus tard, on se rend au parc Heilongtan (Étang du Dragon noir), et on rentre discrètement. Ici, les touristes doivent payer la 'taxe lijiang' (80 rmb chacun, officiellement pour la conservation de la vieille ville). Ce parc est célèbre pour la vue sur la montagne du dragon de jade enneigée (qui culmine à 5596m), et on y achète une jupe et un haut aux motifs naxi pour Noemie (55 rmb en tout, dispendieux!). Le soir tombant, on tourne pour trouver un endroit qui servirait des burgers naxi (galette frite avec fromage de chèvre local). Un des rares restaurants à le servir et le Lamu, qui est recommandé par Lonely Planet, donc plus cher que la moyenne (car il récupère plus d'étrangers...). On en profite pour aussi prendre des momos (raviolis tibétains) végétariens qui ont un bon goût de curry. Ensuite, on retourne vers l'hôtel, et avant de rentrer, on prend un bol de nouilles (encore et toujours pour Beni)... Quand Noemie demande quelles nouilles sont aux légumes, le patron répond qu'il y a des légumes dans toutes et c'est pas si facile de lui faire comprendre qu'on souhaite un plat végétarien... Bref, pour manger, on regarde un petit bout de "la Chine a un incroyable talent", et comme c'est pas mieux que la version française, on se couche.

Après avoir bouclé notre paquetage, on se rend au village de Baisha avec un bus bondé (ce qui n'empêche pas le chauffeur de s'arrêter à la pompe pour faire le plein). On y visite l'institut local de broderie, tout est fait main avec de la soie, et c'est très beau (mais c'est bien sûr réalisé au prix des yeux des brodeuses). Noemie y fait quelques emplettes (c'est pas aussi bon marché que la veille, c'est pas non plus la même chose), puis on se promène dans le village, qui doit ressembler à Lijiang avant reconstruction (plus authentique? moins touristique?). A Baisha, c'est le camion de pompier qui nettoie la rue centrale, à l'aide de la lance, et quand les villageois l'entendent arriver, ils se réfugient dans les maisons. On revient avec un bus à peine moins plein (ce qui n'empêche pas le chauffeur de fumer: malgré le panneau d'interdiction, il a s'est installé un cendrier sous le compteur...), puis à pied en suivant les canaux. Il y a des festivités pour la journée de la femme, du coup, on nous demande les tickets 'taxe lijiang' à l'entrée de la vieille ville (Noemie esquive en prétextant qu'on les a oubliés à l'hôtel et qu'on part le soir même). Une petite halte pour avaler des nouilles à la naxi (hmm, la rhubarbe) puis taxi (qui nous entube d'un rmb pour une taxe imaginaire), puis bus (dont le chauffeur ne veut pas partir à l'heure car on n'est que deux, et attend plus de passagers...) pour l'aéroport. Sur le vol Beijing Capital Airlines, la bouteille d'eau est fournie (vu qu'on n'aura ni boisson ni repas) sur le siège pour l'heure et demie de vol qui permet d'arriver à...

After a crowded out bus (in which Beni, enhanced by his Tokyo experience, did the pusher (not the Dope one...)), we arrive at the youth hostel, and see that of the room rate is quite low (128 rmb per night, all services are to be paid on extra (15 rmb for the A/C, 10 rmb for the washing machine). After doing some laundry, we stroll around old town (which is brand new, as the original one has been destroyed by an earthquake in 1997). We stop in a food court, but do not eat anything, because of the smoke caused by massive fry cooking and of the high prices. The restaurant we go to, after a lot of hesitations, is a fair choice: we sit at a terrace on the upper floor, the price are affordable and the musical atmosphere chilled (acoustic guitar and folk songs). Our menu: naxi rice (sautéed with veggies and rhubarb), lijiang baba (kind of potato galette), pak choi, yak meat with fried mint, and a naxi beer (naxi is a local ethnic minority, their beer is a classic chinese one but more expensive...). On the way back to the hotel, we stop by a tourist agency to get some infos on the feilada (chinese name for iron path), but, it would be a three hours ride by bus for 250 m trail... Next time?

We begin with some dumplings, but there are works nearby, making our breakfast noisy... When dust reaches our plates, we flee to the bus stop, and wait (a long time) at the foot of a statue of Mao. In the bus, an American dude starts to chat with us. He's sympathetic, and when we reach Yulong temple, he tries to show us a way in without paying, but it has been blocked since the last time he came... But he recommends us a path to follow to reach a stone staircase that leads to the top of the mountain. We get to the top (1h30 walk), but it's way too windy so we don't spend a long time there. On the way downhill, it resembles south of France (pine needles covering the path), before we reach Yushui village. The place is the same kind of fortress as Yulong temple, forcing us to bypass it to take the bus (to the city centre). We then stop in a food court (rather focusing on cheapness than on local specialties), where Noemie eats a bibimbap and Beni some wontons. We then go at the black dragon park but it's already closing, so we make it back to the hotel (on foot, as usual), buying fruits, beer and cough drops on the way. And that's all for today!

Next morning, while waiting for our breakfast, a young girl asks if she can take a picture with us. Noemie accepts upon one condition: that she teaches her a chengyu (a traditional idiom consisting of four ideograms), making it a true cultural exchange. Noemie eats rice with eggplants, and Beni, rice with big sweet green chilies (reminding him of the relleños con queso of Ms Lia Mottaz in Mexico). We then go to Shizishan (sleeping lion hill) that overlooks the city. As there is an entrance fee (50 rmb per person, and that doesn't include the neighbouring Mu palace (60 rmb, too expensive for us)), we take the opportunity lazing in the park (nap for Noemie and a pint for Beni), before going up Wangyulou (the top tower, famed for its panoramic view) and enjoying the exposition (chinese aquarelles and tibetan embroidery). Later on, we discretely slip into Heilongtan (black dragon park) in order to avoid paying the 'Lijiang tax' (80 rmb, supposedly for conservation of the old town...). This park is famous for its view on the Yulong (jade dragon) mountain, culminating at 5596m, but there, we buy a skirt and a shirt with naxi pattern for Noemie (55 rmb for the whole, a steal!). As night is falling, we try to find a place serving the naxi burger (fried galette with local goat cheese), but one of the only places serving it is the Lamu, which is recommended by the Lonely Planet, hence more expensive (as it draws many foreigners. We eat a naxi burger and some vegetarian momos (tibetan raviolis), filled with curry. We then go back to the hotel, and just before, we buy some noodles (for Beni the fatso): As Noemie asks which ones are vegetarian, the owner replies that all of them are with veggies, and it ain't that easy to make him understand we want some without meat... We eat them in front of "China's got talent", but it's a dull as the french or the british versions, so we go to sleep.

After packing our gear, we take another crowded out (which doesn't stop the driver from going for refueling) bus to the Baisha village. There, we visit the local embroidery institute, and it's gorgeous, everything is handmade from silk. Bear in mind that it's somehow priceless as it's crafted by women, who gradually lose sight as the years go by. Noemie buys a few things, and, of course, it's not as cheap as the day before. We also stroll around the village, which might look like Lijiang before reconstruction (more authentic? less touristic?). Here, the streets are cleaned by the firetruck, firemen using the hose to clean main street, so when the villagers hear their bell, they run for cover. We go back with a slightly less crowded out bus (which doesn't refrain the driver from smoking: he even installed an ashtray under the steering wheel, despite the no smoking sign...), then walk along the canals. As it's woman's day, there are some festivities on central square, which is why (for once) we're being asked for the 'Lijiang tax' (and Noemie flares by saying we forgot the receipt at the hotel, and that we're leaving tonight). A quick stop to eat some naxi noodles (with that yummy rhubarb) before taking a taxi (the driver scams one rmb for an imaginary tax), then bus (the driver refuses to leave on time because there is only the two of us and waits for more passengers) to the airport. On Beijing Capital Airlines' flight, they put a small bottle of water on each seat (since no drink or meal is given) for an hour and a half flight taking us to...